故鄉的味道情感散文
任何東西只要加上“地域性”這個特點，就會變得千姿百態、千變萬化。比如建築、比如語言，甚至食物。也許美食更容易引起人們的共鳴，否則就不會有《舌尖上的中國》熱播。我的故鄉在華北大平原上，也有許多廣受歡迎的富有地方特色的食品
熬菜
大概北方的很多地方都有“熬菜”這種飯食。但是叫法相同，食材不一定相同；食材相同，做法不一定相同；做法相同，味道不一定相同。上網搜一下“熬菜”，會找到很多做法和食材各不相同的熬菜，被冠以不同的地名，都不是我家鄉的做法，當然也不會有家鄉的味道。
在我的家鄉，婚喪嫁娶、紅白喜事、逢年過節、生子祝壽，自然少不了熬菜這個“主角“登場。一口大鐵鍋支在院子牆根的泥竈上，幾個能幹的媳婦便忙碌了起來。必不可少的食材一樣一樣洗淨、切好，放在大大的盆子裏，堆成一座小山狀紅白分明的大塊豬肉切成片、成堆的大白菜切成塊兒，白花花的豆腐已經用油炸過、黃澄澄的，大捆的粉條已燙軟、泡在水裏漿着，海帶也已切好絲，這些都是熬菜必備的食材。快到中午時，男人們的酒已經喝的差不多了，棒子老虎雞的猜拳聲也漸趨平靜，伴隨着“刺啦”一聲熗鍋的聲音，一股混雜着蔥花、大料和醬香的味道便飄散在院子裏，這是無聲的宣告，一場“盛宴”即將拉開帷幕。拉風匣的媳婦兩手忙活着，左手用力拉着風匣，右手不斷往竈裏添柴；竈上的婦女揮動鐵鏟，不停的翻炒。而白麪饃饃也已經被裝在了大籠屜裏在竈上熱着。
開飯時候，人們紛紛到竈上端一大碗熱氣騰騰的熬菜，配上一個同樣熱氣騰騰的白麪饃饃，熬菜和饃饃都管夠，不夠還可以再添。
熬菜是飯也是菜。各種食材飽吸了其他食材的精華，衍生出不同的味道，白白的豬肉不再肥膩，白菜豆腐全都有了肉香。滿院子的男女老少坐在十來張桌子四周的凳子上，手捧一大碗熬菜，各自的.碗上空升騰起一片氤氳的霧氣，吃得最香的鼻尖上甚至冒出了汗珠。
熬菜必須得是土竈和大鐵鍋，做出來才正宗，我自己也按照方法嘗試過，可惜做出來都不是那個味道，久別家鄉，熬菜已經成了記憶中的味道了。
西瓜豆豉醬
又到夏末秋初，每到這時，姥姥又要忙活起來了！
印象中是姥姥坐在老家的院子裏，端着柳條大簸箕，帶着老花鏡精選粒粒黃豆的畫面，挑出來的黃豆需要在鍋裏煮過，再裹了一層面，攤在箅子上晾曬發酵,發過之後的黃豆，帶着一種酸酸的酵母的氣息，幾天之後，它們靜靜地躺在一隻小甕裏，似乎在等待一個重要時刻，迎接一位貴賓的到來。
“貴賓”閃亮登場了！是一個大大的西瓜。西瓜是姥爺精心挑選出來的，翠綠色外皮，透出深深淺淺的花紋。看上去很漂亮，拍一拍，發出“啪啪”的聲音，不用問，那一定是一個皮薄肉厚、又沙又甜的好瓜。
西瓜被切成兩半，姥姥用勺子一勺一勺將瓜瓤挖出來，姥姥做這件事時很細心，勺子一勺一勺的撇着瓜瓤，薄薄的、每一片都很均勻，西瓜的汁水在瓜皮裏積成淺淺的一汪，等瓜瓤入甕，姥姥將汁水也一併倒在小甕裏，然後用一塊乾淨的白布矇住甕口，像做一面鼓一樣用繩子紮結實，，最後上邊再蓋上一個大瓦盆做蓋，放在房頂上，任憑風吹日曬。
在姥姥踮着一雙小腳在梯子上上下過不知多少次之後，我忍不住問姥姥：什麼時候可以吃啊？姥姥總是不慌不忙地說：“快了快了，再等兩個禮拜，我的小饞貓就可以吃上姥姥做的西瓜豆豉醬嘍！”
兩個星期有多長，孩提時代的我全無概念，也許姥姥只是用“兩個禮拜”來撫慰我焦急的心情。釀造的過程是一個漫長的等待過程，而等待通常是伴着焦慮的。兒時的我不知道在那個小甕裏會發生怎樣神奇的反應，姥姥又囑咐過不準打開蓋，所以只有耐着性子等。等到快要失去耐心的時候，終於有一天，一碗西瓜豆豉醬就會被端上了飯桌。
那真是鮮美無比的味道！即使多年之後我提到它，仍然會口舌生津。
西瓜的香甜和豆豉的醬香絲絲入味，完美融合，鹹甜適口。棕黃色的醬裏有片片豆瓣，更誘人的是裏邊絲絲縷縷的西瓜瓤，看上去紅紅的，吃到嘴裏滑滑的，是另一種味道。西瓜豆豉醬飽在秋日的陽光裏充分發酵，沒有添加任何防腐劑的天然味道，感覺好極了！
非常懷念那個味道，懷念它，也懷念姥姥。五年前，姥姥永遠的離開了我們，從此我再也找不到那種熟悉的味道了。我很後悔因爲嫌麻煩，沒有學學做法，現在雖然到超市裏可以買到各式各樣的醬辣醬、黃醬、東北大醬、豆瓣醬、番茄醬、果醬，卻從沒有見過我想要的西瓜豆豉醬。
年少時遠庖廚，不懂得即便是一個簡單的小吃、一份簡單的小菜，要讓一家老小都歡喜，做飯的人要投入怎樣的腦力和體力。結婚後纔開始學做飯，有了孩子後，廚藝纔有點長進。在廚房的忙碌中，我有了一種體會：自己做的飯，看着家人吃得香甜，做飯人也很有成就感，也愈發喜歡做了。因爲家人喜歡，因爲家人喜歡而心生歡喜，我們纔會如此用心，不厭其煩。姥姥當年忙碌，也是源於這樣一種情結吧？
夜深人靜，忽然想起姥姥和她做的西瓜豆豉醬，不覺淚流滿面。在明年的那個季節，我要試着做一做，不只是爲了滿足口腹之慾，也是爲了想念和愛。
苦累
無論聽上去還是寫出來,它實在不像是一種食品的名稱。倒是山西人稱“撥爛子”，河北阜平一帶“攪疙瘩”的叫法更容易讓人接受。但它卻是家鄉流傳範圍很廣的食物，它就是“苦累”。
究其名稱來歷，似乎是與舊時的長工們有很大關係。舊時長工乾的都是苦力活，耪地、割麥、打場，吃得飽纔有勁，這種食品因爲抗餓受到長工們的喜愛，索性管它叫“苦累”。也有一種說法是舊社會窮人家買不起菜，主食又不夠吃，就用玉米麪和野菜拌成苦累上鍋蒸，又當主食又當菜。究竟哪種說法準確，已無可考，但是顯而易見，這種食物只是尋常人家的飯食，難登大雅之堂，說它是平民化或貧民化的食物大概不會有人反對。
它選用的食材極其便宜雞鴨魚肉從來與它無緣，春天的各種植物的嫩芽，夏天的茄子、豆角、秋天的土豆、冬天的蘿蔔，一年四季的時令蔬菜，都可以入選。甚至野菜、榆錢、槐花，這些天然生長的東西，無論是土裏生的還是樹上長，它都來者不拒。
它的做法又極爲簡單，大概沒有廚師專門學做苦累，平常人看過一次自己也就會弄了，無非是把菜切碎，加點水，加點鹽，和着面上鍋，十分鐘後一鍋香噴噴的苦累就端了上來。用事先調好的蒜汁一澆，苦累就散發出誘人的味道。
小時候吃苦累，幾乎都是玉米麪做的。伴着生活水平的提高，黃色的玉米麪逐漸被白麪所代替。現在，偶爾吃一次玉米麪苦累反倒像是在改善生活。
