九華山的茶季散文隨筆

每年的清明前後，九華山人便開始採摘新茶了。山村家家戶戶都有茶園，茶人對茶事十分精心，他們告訴我農曆二月一過，他們便三天兩趟地上茶園探望，特別是對那些每年都貪早透芽的茶樹更倍加青睞。一般正常年景，清明前十天左右就有新茶上市。謂之“雀舌”，“蘭芽”。半寸之長，淡綠之中略帶嬌黃。頭幾次採摘不多，主人欽點村裏清一色的姑娘們來採。一片百畝茶園也不過10斤左右鮮葉，採回後，攤晾在幾個小簸箕裏，再放在山村稀疏竹林樹陰下，讓篩下的陽光照曬三兩個小時。鮮葉攤晾照曬時間的長短是茶人最講究的，有人甚至用畢生的精力去探索研究。

鮮葉在茶樹上採下，有了傷口，它會慢慢分泌出一種自身特有的物質來保護傷口。（自然界大多數生物都是這樣。）這分泌出的物質就是茶的香津。在花花陽光下的攤晾，是催化吧，讓鮮葉體內的這種細胞受干擾，活動起來護傷口。所以說這攤晾的時間長短最有學問，時間到了，就必須上熱鍋內殺青，否則，時間長了，它又揮發過了，香氣跑掉了，做出的幹茶，泡出香味不長，甚至沒有香味。

九華山人做茶最講究的另一點是堅持用鐵鍋燒柴炒茶殺青，用木炭火烘乾。

鍋內炒茶殺青，這是技術活，一般人是不行的。最關鍵的是兩點：一是炒茶人的兩手對於鍋內的溫度有着特別敏銳的感覺，似溫度計。二是手快，能迅速將高溫鍋內的茶葉撈起抖開散熱。這撈起放下必須乾淨利索，不能有葉片遺鍋，否則會焦鍋，將葉片燙傷起泡。坐在竈前燒火的人，也不簡單，雖聽從竈上炒茶人的指令，但鍋內溫度的高低，鍋底火大火小，全由他來控制。這鍋底火候的控制十分之難，炒一鍋茶的'前後不過五六分鐘，溫度是不一樣的，它是個漸升又漸降的過程。這“炒茶殺青”一臺戲全由這二人配合。急火熱鍋，這二人的各自操作不慌不忙，都是頂尖功夫，手藝了得！所以，茶作坊裏的做茶師與司火人是不輕易換的，所謂的“色香成敗在幾微”，靠的是這兩人。

每到茶興時節，山村家家無閒人，頭浪茶只摘一葉一芯，一兩天內就必須採下，要不，它會一夜之間偷着長個兒。傍晚時，家家做茶了，茶坊裏飄出的茶香，先是淡淡的，繼而是濃濃的，直襲鼻喉，給人一種特有的淳厚之感。這家家戶戶茶坊裏做茶隨着熱氣散發的茶香，很快地瀰漫於整個山村，無處不在，您是無法迴避的。這時空氣的熱度也在上升，形成一股股熱風香浪，一浪高過一浪，十里之外，即能聞到。香味達到濃烈之感，往往最能醉人。若是城裏來的人，從未聞過此種淳厚茶香，一定會醉暈的，我的城裏朋友就有過這樣反應。

夜深人靜了，茶坊裏做茶人還在忙碌着———烘茶。這道工序也是憑經驗的技術活。烘茶的炭火（前面提過，也是最講究的），是早已甕在火盆裏的宿夜火。木炭經過充分的燃燒，炭火紅透後就沒有了煙氣，才能用來烘乾茶。茶是仙品，最忌菸異味的，所以做茶，採茶時，主人往往都是挑選清一色的素手姑娘們。

清明前後，九華山村村寨寨家家戶戶白天採茶晚上做茶。茶人做茶經常是通宵達旦，山村也就通宵達旦瀰漫着茶香。真可謂清明入佛地，家家茶飄香。這可是一點兒也不誇張！