有飯無局經典散文隨筆

民以食爲天。曾幾何時，卻成了人們的一種奢侈行爲。爲了教育我們從小節約糧食，父母經常拿他們在上世紀60年代困難時期鬧饑荒的情形說事。

現在，當然不會吃不飽飯了，但怎麼吃卻成了問題。華燈初上，街邊的大排檔、小飯館、星級酒店人頭攢動，形形色色的飲食男女們出入其間，在各種飯局中穿梭不息。他們有“做飯局”的，或爲謀權，或爲爭利，不一而足。這做局請吃實在是一門高深的學問，是直接出面請呢，還是另請高明迂迴出面呢？是請張三作陪呢，還是李四？是去鬧市高檔酒店呢，還是鄉野農家樂？箇中奧妙，不足爲外人道也。“吃人家的`嘴軟”，那些被請的人自然要從別的方面“買單”了，似乎吃的不是飯而是局。

其實，這飯局並不在飯如何，關鍵還在主角——酒，名之爲“酒局”似乎更爲恰當些。無酒不成席，壺裏乾坤大，杯中日月長，自古亦然。古人曾雲：“自古聖賢皆寂寞，惟有飲者留其名”，陶淵明棄官隱居在家，逢人請客“造飲輒盡，期在必醉”，詩仙李白更是斗酒之後詩百篇，“酒入愁腸，七分化爲劍氣，餘下三分化作月光，繡口一吐，便是半個盛唐”。可如今，喝酒少了許多人文氣，酒過三巡，不再是詩詞歌賦，取而代之的是所謂的黃段子紅段子綠段子；不再是曲水流觴，更多的是划拳比拼。總之，飯局有了酒，才真正有了“局”的意思。正所謂“醉翁之意不在酒，在乎山水之間也”，這喝酒的本意也不在酒，在乎酒過三巡之後那些個形形色色也。

有人說，現如今，一個人，特別是一個男人，要是經常沒飯局應酬，似乎混得寒磣。我卻不這樣認爲，若在閒暇之餘，邀上三五好友，弄幾碟小菜，沽幾兩老酒，相伴清風明月，或坐于山間溪旁，或圍於旮旯小店，耳聞淙淙流水聲，坐看雲捲雲舒，閒說花開花落。洞開心扉，品酒說人生，有飯有酒卻無局，豈不快哉？！